Hablemos del Baitcast

 Los amigos de Extremo Litoral 

 nos traen un interesante 

 análisis de las características 

 de esta modalidad 

Funcionamiento del freno electromagnético en el reel de baitcasting.

Empecemos por definir el baitcast…

El baitcast es una modalidad de pesca relativamente nueva, es muy similar al spinning que todos conocemos, en mi opinión lo que cambia es el objetivo y en base a este se inventaron los equipos de bait, yo creo que el objetivo que se busco fue básicamente mejorar la precisión en el lance y rapidez de todo el proceso de pesca, que en el spinning.

¿Porque digo mayor precisión? - Digo que con los equipos de baitcast se logra mayor precisión porque tenemos la posibilidad de frenar el señuelo antes de que este caiga al agua, con simplemente tocar el carrete adecuadamente con el pulgar, de esta forma podemos frenarlo de a poco y presentarlo en el agua de una forma muy natural, para poder frenar el señuelo, mientras esta en el aire, en el spinning es necesario cerrar el pick up dejando caer como una piedra el señuelo en el agua, de esta forma no solo hacemos demasiado “barullo” sino que perdemos mucha precisión.

¿Y porque digo mayor rapidez en el proceso de pesca?

Porque ya no es necesario abrir el pick up, tomar el hilo con el dedo índice, luego hacer el movimiento característico de tirar la caña hacia atrás o hacia los costados y lanzar, en “bait” esto se reduce terminar de recoger, tirar la caña hacia atrás en cualquier Angulo, ya sea sobre la cabeza, sobre cualquier de los dos hombros, de costado, de costado hacia abajo, etc., y mientras hacemos este proceso sacamos el seguro con el mimo pulgar que agarramos la caña, con la punta del pulgar al mismo tiempo que sacamos el seguro presionamos el carrete para que no salga línea y lanzamos, con practica esto lo podemos hacer en un segundo o menos y también tengamos en cuenta que es posible hacerlo con una sola mano!.

Al final de la jornada si tenemos en cuenta este segundito menos que tardamos en cada lanzamiento son muchos lances que ganamos, por lo tanto muchas mar posibilidades de pesca!.

Estas son solo una opinión mía.

A raíz de haber comprado un reel "huevito" con freno magnético, comencé a investigar sobre el funcionamiento de este reel, y concluí que posee una forma mas de darle un microajuste a la precisión en cuanto al lanzamiento y la practicidad de su uso.

Para lograr este control y precisión es necesario dedicarle tiempo al conocimiento del carrete y su funcionamiento.

El proceso de aprendizaje y dominio del baitcaster es más largo y complejo que con otros carretes, como el spinning (de bobina fija, o de aro) ó el spincast (también llamado "de botón" ó cerrado) cuyo funcionamiento y operación son mucho más simples.

Un factor común en todas las preguntas que he escuchado sobre el baitcaster; es una cierta aprensión o intimidación por su uso. Este sentimiento se debe a la notoriedad que tiene este carrete para crear el molesto "backlash" -también conocido por muchos pescadores como "nido de pájaro", "nido de avestruz" ó "trenza chiapaneca"-

Sin importar como se le llame, el backlash siempre significa lo mismo: un desastroso enredijo de línea que nos provoca frustración, vergüenza ante los demás, y una pérdida de valioso tiempo de pesca. Por si fuera poco, el backlash tiene la aborrecible particularidad de suceder en el peor momento posible (p.ej. cuando los peces están muy activos alimentándose; no es nada raro que uno tome el señuelo mientras estamos tratando de deshacer el enredo)

El backlash es tan antiguo como el baitcaster -se dice que el primer baitcaster fue fabricado en 1810 por un fabricante de relojes de Kentucky, llamado George Snyder-; se podría decir que el backlash es parte de la esencia misma del carrete.

Siempre he dicho que un requisito para dominar el baitcaster es saber deshacer el backlash (aunque eventualmente tendremos uno tan grave que el único remedio será una navaja bien afilada)

Para lidiar con el backlash, primero debemos conocerlo. Este fenómeno ocurre cuando la velocidad de giro de la bobina del carrete supera a la velocidad de la línea que es "jalada" por el artificial durante el lanzamiento.

Durante el vuelo del señuelo, éste comienza a perder velocidad, mientras que la bobina -generalmente bien embalada- sigue rotando a alta velocidad. Si no se controla la rotación de la bobina, el exceso de velocidad del giro hará que la bobina "jale" la línea hacia dentro del carrete, provocando el infame backlash. Todo esto ocurre en fracciones de segundo.

El backlash también puede ser causado por el choque del señuelo contra un obstáculo a corta distancia, e incluso contra la superficie del agua durante un casteo mal hecho.

Otra causa del backlash es castear contra del viento, ya que éste frena el vuelo del señuelo antes de tiempo.

Una vez comprendido el proceso de formación del backlash, podemos enfrentar el procedimiento para deshacerlo. Para esto, hay que asegurarnos que la bobina esté liberada, y jalar la línea hacia fuera del carrete, con muy ligera -pero firme- presión.

Si la línea se atora, girar la bobina unas cuantas veces en sentido contrario al giro normal y volver a sacar línea, siempre aplicando presión sobre la bobina. Si después de esto la línea sigue atorada, hay que buscar los dobleces o "loops" que atoran la línea y jalarlos suavemente hasta que la línea vaya liberándose.

Para esta operación vale la pena contar con dos elementos: un ganchillo de tejer -o una herramienta similar- y paciencia, mucha paciencia.

Por años, la eliminación del backlash ha sido una de las prioridades de los fabricantes de carretes. Esto ha dado como resultado que los modelos actuales sean más fáciles de operar que sus antecesores. Como el backlash es ocasionado por un exceso en la velocidad de giro de la bobina, los fabricantes se han enfocado en diseñar diversos mecanismos adicionales que reduzcan la velocidad de giro. Estos mecanismos son ajustados por el propio pescador de acuerdo a su habilidad de casteo y la combinación de caña, línea y peso del señuelo que se usa.


TIPOS DE FRENOS:

Hay dos tipos de mecanismos adicionales de freno: el magnético y el centrífugo.

Básicamente, el freno magnético consiste en una serie de pequeños imanes colocados alrededor de la bobina. Al girar una perilla o control en la cara lateral del carrete se puede variar la fuerza magnética, aumentando o reduciendo la distancia entre la bobina y los imanes. Mientras más cerca se encuentren estos de la bobina, mayor será la fuerza magnética ejercida y la bobina girará a menor velocidad. Actualmente los sistemas de freno magnético pueden variar mucho de acuerdo al fabricante, y varios tienen su propia marca registrada (Shimano: EasyMag; Daiwa: MagForce, etc.) pero todos trabajan bajo el mismo concepto de fuerza magnética.

Por otro lado, el mecanismo de freno centrífugo consiste en pequeñísimos cilindros o pesos que hacen presión contra la cara interna de la bobina. Este sistema se ha generalizado mucho en los últimos años. Shimano ha perfeccionado este sistema bajo el nombre de VBS (Variable Brake System) y sus Calcutta, Chronarch y Curado cuentan con él. Otras marcas han seguido sus pasos, diseñando sus propios sistemas de freno centrífugo, basados en el mismo concepto.

Quien alguna vez ha retirado la cubierta lateral de un carrete de estos probablemente ha notado los pesos, que van insertados en pequeños "brazos" en un extremo de la bobina.

El funcionamiento del sistema de freno centrífugo es muy simple. Mientras más rápidamente gira la bobina, la fuerza centrífuga hace que los pesos hagan presión contra el borde interno de la bobina, generando una fricción que reduce la velocidad de giro. Algunos sistemas de freno centrífugo se ajustan moviendo los pesos hacia dentro o fuera del "brazo" en que están colocados. En otros carretes, se colocan pesos adicionales (que vienen incluidos con el carrete) para disminuir la velocidad de giro.

Ya que los mecanismos de freno centrífugo vienen pre-ajustados de fábrica, muchos pescadores que compran carretes con este sistema tienen dificultad para lograr un óptimo rendimiento de su equipo, y es necesario que abran el carrete para hacer los ajustes necesarios. Lo más recomendable es que en un inicio se ajusten los pesos de modo que la mayoría -ó al menos la mitad- estén activos (colocados al extremo del "brazo" en que van insertados) e ir desactivando uno por uno hasta lograr el rendimiento deseado.

Sin embargo, estos mecanismos de freno (magnético y centrífugo) son dispositivos adicionales al sistema principal, que es el mecánico.

Mi opinión personal es que son una ayuda para llegar a efectuar a nuestro reel, ajustes finos, y por lo tanto, deben ajustarse después de calibrar correctamente el freno mecánico.

Todos los baitcasters cuentan con un dispositivo llamado control de tensión de la bobina (también conocido como freno mecánico), que es una perilla ubicada bajo -ó al lado de- la estrella del drag.

Para calibrar el freno mecánico del carrete hay que seguir los siguientes pasos:

Apretar la perilla del freno mecánico.
Colocar la caña (con un señuelo o peso atado al extremo de la línea) a un ángulo de 45°
Presionar el botón que libera la bobina.
Aflojar gradualmente la perilla del freno mecánico hasta que la bobina empiece a girar libremente.
El ajuste debe ser de tal modo que cuando el señuelo o el peso toque el piso, la bobina se detenga.
Si la bobina sigue girando después de que el peso o señuelo ha tocado el piso, será necesario ajustar más la perilla, hasta que la bobina se detenga cuando el señuelo toque el piso.

Para pescadores novicios es recomendable repetir este procedimiento cada vez que se cambie de señuelo, especialmente si hay mucha variación de peso entre el señuelo que se retira y el que se colocará.

Muchos pescadores expertos en el uso del baitcaster ya no hacen este ajuste, pero -repito- si te estás iniciando, vale la pena hacerlo.

Tanto la acción de la caña como nuestra técnica de lanzamiento influyen en la velocidad del señuelo, así que el ajuste anterior será tan sólo el punto de partida. Una vez ajustado el freno, es recomendable hacer varios lanzamientos cortos y sencillos, para ver cómo salen las cosas. Posteriormente puedes intentar lanzamientos más largos. Si no se logra la distancia deseada, será necesario que disminuyas un poco la acción de los frenos y uses...... El "otro" freno.

Nótese que todos los sistemas de freno mencionados logran un efecto común, que es reducir la velocidad de giro de la bobina. Esto tiene un efecto negativo: reduce la distancia de lanzamiento. Por ello, los pescadores experimentados sólo confían en el sistema básico para controlar el giro de la bobina: el pulgar (que es el "freno" más simple)

La bobina gira a su máxima aceleración al inicio de un lanzamiento, y es justo en ése momento cuando más se requiere el frenado; conforme el señuelo se aleja, la bobina empieza a perder velocidad de giro y ya no es necesaria una gran acción de freno; cuando el señuelo toca el agua, se detiene y deja de "jalar" línea. Este momento es muy crítico para la formación del backlash, y por ello se vuelve a requerir de frenado para evitarlo.

Como su acción de frenado es constante a lo largo de todo el lanzamiento, los sistemas de freno mecánico no pueden ser ajustados para compensar estas variaciones de velocidad en cada lanzamiento, pero el pulgar sí puede hacerlo.

Sólo la práctica puede darnos un pulgar "bien educado". Aún con los avanzados mecanismos de freno disponibles en la actualidad, es muy recomendable usarlos en combinación con el pulgar para controlar la velocidad de giro. Si nos acostumbramos a esto, podemos ir reduciendo gradualmente la acción de los frenos y usar cada vez más el pulgar. Esto nos permitirá aumentar la distancia y precisión de nuestros lanzamientos.

Básicamente, el pulgar debe estar sobre la bobina durante todo el lanzamiento, pero especialmente al inicio -cuando la bobina gira al máximo- y al final, cuando el señuelo hace contacto con el agua. Cuando lanzamos un señuelo, aplicamos una ligera presión con el pulgar -apenas haciendo contacto- sobre la bobina, para prevenir que gane demasiada velocidad de giro; cuando se requiere menos frenado, simplemente aminoramos el contacto del pulgar con la bobina; cuando el señuelo cae al agua, volvemos a presionar con el pulgar para frenar el giro.

Entonces, ¿cuál es el modo correcto de aplicar presión con el pulgar? No he visto nada escrito al respecto. La realidad es que cada pescador encuentra su propio estilo personal, que le resulta cómodo y eficiente. La práctica nos va mostrando el camino correcto. De la misma forma, la posición del pulgar puede variar de acuerdo a las diferentes técnicas de presentación que se usen. Pero nuevamente, la clave para educar el pulgar es la práctica.

¿Ya te decidiste? - Finalmente, si ya decidiste adquirir tu baitcaster, es importante que tomes en cuenta el tipo de pesca que practicas y compres aquel que realmente cubra tus expectativas. Ya en otras ocasiones he comentado que aunque no se trata de gastar una fortuna en tu primer carrete, pero tampoco es cuestión de comprar lo más barato que encuentres.

Por lo general, los carretes baratos son de baja calidad y muestran sus deficiencias muy pronto, a veces hasta en la primera ocasión que los usas.

Debes ver la compra de tu carrete como una inversión, así que trata de invertir tu dinero de la mejor forma posible.

No te intimides. Aunque el baitcaster es más complejo en su funcionamiento y operación que un carrete spinning o un spincast, no es un carrete difícil de dominar. Todo es cuestión de práctica.

Si quieres aprender a usarlo, el modo más sencillo es acercándote a alguien que ya lo domine y que te explique la forma de usarlo. Puede haber mucha información escrita al respecto, pero no hay como tener el carrete en las manos y experimentar con él.

Tómalo con confianza, ajústalo de acuerdo a lo que se mencionó anteriormente y efectúa unos tiros de práctica. Sujétalo en la forma que más te acomode y procura que tus lances sean relajados, con movimientos naturales, nada mecánicos. Para empezar ayúdate con el mecanismo adicional de freno con que cuenta tu carrete y acostúmbrate a colocar siempre el pulgar sobre la bobina -también en forma relajada y natural- evitando presionar en exceso.

Como recomendación adicional te sugiero que si tu carrete cuenta con freno magnético, inicies con el mecanismo a un mínimo del 75% de su capacidad. Si el freno es centrífugo, activa al menos la mitad de los pesos y a partir de ahí ajústalo de acuerdo a tus habilidades. Conforme vayas ganando confianza y habilidad, reduce el freno, hasta que logres controlar el giro sólo con tu pulgar. ¿Backlash? Aceptémoslo, es parte del proceso de aprendizaje, y tarde o temprano tendremos uno. Hasta los expertos sufren uno de vez en cuando.

Espero que este artículo te ayude a conocer mejor tu carrete, y que con el tiempo, cuando veas caer tu señuelo justo donde querías colocarlo, sientas el orgullo de decir: "no hay como un pulgar bien educado".


EL FRENO MECANICO

El freno más simple de todos es el freno mecánico, que trabaja por rozamiento con el carrete. Este freno generalmente se regula con la perilla que encontramos del lado de la manija del reel, al girar la perilla lo que se hace es aumentar la presión lateral del freno sobre el carrete.

Ejerce una fuerza constante, independiente de la velocidad de giro del carrete. De esta forma es el único frenado que actúa en el instante inicial y final del tiro, es decir siempre que el carrete este girando inclusive a baja velocidad.

Por este motivo al ajustar bastante el freno mecánico, es fácil evitar backslash pero la distancia disminuye de manera importante.

El agregado de aceites o grasas de distinta viscosidad actúa como un freno mecánico. Constante siempre que la viscosidad no varíe con la temperatura producida por el rozamiento de las partes mecánicas del reel durante los tiros. La fuerza del freno mecánico es independiente de la velocidad.


EL FRENO CENTRIFUGO

Es el tipo de freno para rotativo mas difundido, y consiste en unas pesitas plásticas muy pequeñas, que tienen un orificio central a través del cual pasa un pernito montado radialmente al eje del carretel. Cuando gira a velocidad suficiente, este giro produce una fuerza centrifuga que empuja la pastilla plástica hacia fuera del pernito.Como todo el conjunto esta rodeado por un aro metálico, cuando la pesita se desplaza con fuerza hacia el exterior, roza contra este aro y se produce el frenado.

a fuLerza de frenado es mayor cuanto más rápido gira el carrete, y de acuerdo a la naturaleza del desplazamiento por efecto centrifugo responde a una ecuación exponencial, es decir que el aumento de la fuerza del freno es muchisimo mayor cuando más rápido gira el carrete, mientras que a bajas velocidades la fuerza del freno es muy baja.Por este motivo es muy útil para ejecutar un tiro con mucha potencia como un péndulo, ya que tiende a amortiguar la violenta aceleración que se produce en el instante inmediato posterior a la salida del tiro.

Esta fuerza, además depende de otros factores, que son el peso y superficie de contacto o tamaño de la pesita. Por ejemplo en la marca Daiwa las hay rojas ( grandes y blandas de mucho frenado), blancas ( pequeñas y duras para poco frenado) y también negras.


EL FRENO MAGNETICO

El freno magnético es de gran difusión entre los casters ya que es el único tipo de freno que permite el ajuste de la fuerza del freno durante el mismo tiro. Se basa en la fuerza de atracción que produce por la inducción de uno o varios imanes enfrentados al carrete del reel ( que tiene que ser metálico ). Esta fuerza inductiva es directamente proporcional a la velocidad de giro del carrete.

Para un imán la fuerza de frenado es una constante que depende del tipo y tamaño del imán y de la distancia del imán al carrete.

En el caso que se varíe la distancia del imán al carrete, este numero deja de ser una constante y pasa a ser una ecuación dependiente de la distancia. A menor distancia mayor es el frenado y por ende mayor la fuerza de frenado. Si sumamos imanes al freno, también se incrementa el poder de frenado.

Gracias a este principio de funcionamiento se logra que cuando el disco está inmóvil la acción de frenado sea nula.

A diferencia de la mayor parte de los frenos mecánicos, que funcionan aprovechando fuerzas de fricción, no hay partes que puedan sufrir desgaste.

Para un óptimo funcionamiento, merece efectuar ajustes atento al peso que impongamos en la punto del sedal, segun montemos una puntera con plomo, o un artificial.

Al respecto, encontré dos videos en youtube que te enseña perfectamente cómo actúan y cómo se calibran estos tipos de reeles.

Link 1: http://www.youtube.com/watch?v=ymji4XZ7JcM&feature=player_detailpage

y Link 2: http://www.youtube.com/watch?v=33QSk6-jHJY&feature=player_detailpage


OTROS SISTEMAS:

MAGFORCE V de Daiwa:

Este sistema patentado por Daiwa es el único sistema cuyo perfil de frenado se modifica automáticamente combinando el freno centrifugo con el frenado magnético en DISTINTAS ETAPAS del tiro, aprovechando lo mejor de las cualidades de ambos sistemas de acuerdo a la velocidad que este girando el carrete. Funciona de la siguiente forma: cuando el reel gira a baja velocidad, el giro es controlado por un conjunto de imanes que debido a la lenta velocidad producen un frenado suave, pero si la velocidad aumenta, un mecanismo flotante dentro del carrete, se desplaza lateralmente “Activando” un conjunto de frenos centrífugos que como vimos anteriormente frenan a grandes velocidades, para que esta fuerza no deteriore la distancia del tiro, una vez que el centrifugo alcanza una fuerza máxima, el mecanismo centrifugo se bloquea automáticamente y vuelve a activar los imanes para mantener la velocidad máxima controlada. Este sistema es mecánicamente sorprendente y Daiwa los utiliza en su línea de reeles de lujo, muchos de estos disponibles solamente en Japón.


DC ( Digital Control ) de Shimano:

Actualmente es el sistema más complejo y sofisticado.

Funciona ELECTRONICAMENTE, pero sin pilas ni baterías.

Consiste en un circuito que va montado sobre el plato lateral del reel que contiene un optocontrolador de velocidad capaz de registrar velocidades superiores a 30000 rpm, este circuito controlador realiza mas de 1000 mediciones de velocidad por segundo variando la fuerza del freno de tal manera que permite la máxima salida de línea sin provocar la saturación del giro del carrete.

El freno que es electromagnético (quiere decir que es por fuerza magnética producida por pasaje de corriente eléctrica) funciona por la acumulación de electricidad estática que se acumula en una bobina cuando el carrete va tomado velocidad es decir que se carga mientras va girando. No usa pilas.Fabianchino 23/08/2007.-

Sorprendente – esta es la palabra que mejor define este reel tan especial, que más que a un reel se asemeja a un reloj.

Para los que pensábamos que en reeles estaba todo inventado, esto puede parecer ciencia-ficción, pero esta maquinita tiene un sistema de freno electrónico y funciona de maravillas.

Con un diseño focalizado en obtener máximo control durante el lance tanto en exactitud como en prestaciones de distancia; es que Shimano diseñó este Calcutta con frenado electrónico DC ( Digital Control).

Un sistema que por ejemplo permite castear pequeños señuelos, aún en condiciones difíciles de viento evitando galletas, o lanzar una línea de vuelo con una cuchara de 2 oz a la estratósfera.

Acá no hay frenos centrífugos ni magnéticos, el sistema DC de Shimano está basado en un circuito electrónico que está montado en el lado opuesto a la manija del reel, este circuito electrónico no usa pilas sino que se retro-alimenta de la energía que produce el carretel cuando gira. Esta energía inductiva es almacenada en un circuito microprocesado que controla un electroimán que a su vez actúa sobre el carrete produciendo el frenado necesario para que siempre gire a máxima velocidad, pero evitando la saturación y la "galleta".

A tal fin el circuito tiene un sensor óptico que registra la velocidad de giro del carrete (que tiene una muesca color negra que es la que actúa sobre el sensor óptico), de esta manera el circuito ajusta el freno cada milésima de segundo al valor óptimo.

Esto permite que el carretel en el instante inicial pueda llegar a girar a 30.000rpm absolutamente controlado.

El circuito está sellado y protegido herméticamente.

El freno electrónico puede ajustarse a través de una perilla de control, regulada de 1 a 8, a diferencia de los reeles con freno magnético el concepto de la escala no implica más frenado sino mayor "control", siendo el ajuste recomendado para pequeños señuelos el 8 y para lance largo con plomo el 1.

Otras de las características de este reel es que su cuerpo es de aluminio monolítico mecanizado de un bloque, con 11 rulemanes y freno de Dartanium con ajuste de estrella a click micrométrico punto a punto.

Devanador de titanio y sistema Quickfire II. El peso es de apenas 290g con una relación de 5:1 y una capacidad de 165mts de monofilamento de 8lbs.

El fin de semana pasado lo estuve usando con linea al vuelo con 25 y 60 g y es una maravilla, la distancia y la seguridad que brinda el sistema.

De más esta decir la solidez y suavidad que es característica de toda la linea Calcutta de Shimano.

Realmente un reel excepcional en calidad, refinamiento, tecnología y performance.

Creo que el potencial para longcasting del freno electrónico es muy interesante, lamentablemente la visión comercial de Shimano se orienta a un nicho de mercado bastante alejado del surfcasting y por consiguiente el longcasting.

Si alguna marca como Abu o Daiwa, desarrollara un sistema similar adaptándolo a carretes más grandes, tendríamos sin dudas un salto apreciable en distancia.

Lamentablemente la capacidad de carga de estos relojitos es bastante limitada ( con suerte le pude meter 180 mts del 0.26 ), ojalá en un futuro cercano salgan otros modelos más grandes o bien que otras marcas se animen a desarrollar reeles que se adapten mejor al longcasting con este tipo de sistema.

Fuente: Algunos textos extraídos de los foros de La Pesca Deportiva y conclusiones propias.

Fuente: Extremo Litoral